DSLite分解・清掃・修理

今回のメインのご紹介

　ゲームハードの清掃分解シリーズ！前回のPSP編に引き続いて、今回はDSLite編！
昨年末に初代DSを分解して清掃＋ニコイチ（サンコイチだったかも？）でシェルなどを綺麗なものにしたのですが、今回のDSLite編のメインはこちら・・・！

　ディアルガ・パルキアエディションです！
ダイアモンド・パールの時に発売された限定版。
ジャンクコーナーに置かれていたので、箱や付属品はタッチペンとGBAスロットのカバー以外は欠品。
ほぼ二十年前（二十年前・・・？）から使われていたはずなのに、表面上の傷などは目立たない範囲で抑えられていたのですが、なにより目立つのがヒンジ部分の破損。
ちょうどヒンジ部分のシェルが壊れているので画面の固定もカパカパ状態・・・。

　今回の最終目標としては

• 上記の状態と他人の手垢を気にしないで使える状態まで持っていきたい・・・！
• あとできれば余ったパーツでもう一台ぐらい普段使いとして使えるようにしておきたい。

以上の条件を実現するためにジャンクor中古で売られていたDSLiteを集めてきました。

　上画面の内側のシェルを使用するので、違和感の少なめな黒系統を集めてきました。

　一応の内側（上記右）の比較画像なのですが、違いが分かりにくくてすみません・・・。
下にあるディアパルエディションだけ、少し質感が違いまして、少しだけ光沢感があるかも・・・？（特別だろう的な思い込みかも？）
なので微差とはいえ、少しだけ違う馴染み方になってしまうのは妥協しなければならないとこ。
他にはボタン部分の黄ばみ具合でジェットブラックが一番マシだったので、それを移植したいところ。あとは中の部品を見ながら交換するかどうかを決めていきたいなと。

　ちなみに今回素材に使う二つは結構外装が擦れていたり、汚れが多いのでできる限りの範囲で綺麗にしていきたい。普段使い用にする予定はシェルに擦れの少ないジェットブラックの方を選択しました。

分解・清掃編

　ということで早速分解。
ちなみに内部のパーツ取り用に購入したピンクのDSLiteで既に一通りの手順を踏んでいます。
例によって、分解手順は外部サイトに既に載っているので、個人的に気を付けたい点のみ記載。

• 下画面の基盤につながっているフレキ（上方向に出ている細い方）は非常に繊細なので、慎重に。（後の組み立て時に詳細の画像を掲載）
  タッチパネルのフレキなので、仮に断線していても起動はするのだが、逆にいえば組み立て時に逐一起動して確認しないと何度もシェルを開けて閉めてを繰り返すことになる。
  ちなみに組み立て時に一回断線したので、1、2時間ぐらい格闘する羽目になりました。（後述）
• 初代DSの時と比べて、太い画面フレキはフレキ側にここまで入れられるみたいな基準のとっかかりがあるので、前回よりもきっちり入ったかの確認がしやすくなったかなと。
• 当たり前ですが、ネジの配置はしっかり覚えておきましょう・・・。（深刻な一敗）
• LRボタンは部品は少ないですが、細かいバネなどが集まってできているので、管理には気をつけましょう。

　上記画像を見てもらえばわかる・・・か微妙なところですが、幸いなことに表面のディアパル側のプレートは破損せず、前面・内側のシェルが破損していることが分かります。
よって、前面のみ代替の部品を得られればなというところ。

　次に清掃の手順について。

• 大き目のパーツ（LRボタンぐらいの大きさまで？）はバケツなどに水を張って中性洗剤（筆者はウタマロクリーナーで）などで汚れ・塵などを落とすといいかと。歯ブラシやデリケートなところ用に綿棒などがあるといいと思います。
• セレクトボタンなどの小さいパーツやバネなどの金属類、基板等の電子部品はIPAや無水エタノールなどをキムワイプや綿棒などで擦ると良いかと。ただ基盤は凹凸が多く引っかかりやすいので綿棒は部分的に使うのがおススメ。
• 画面の裏側はあまり液体の吹きかけなども行わず、優しくポンポンたたくぐらいに留めておくこと。

ぐらいかな？
ここに関しては現在、特に不具合の原因になったりはしていないので、特筆することは少ないです。

ということでこれらを三台分行いまして、次の組み立て編へ。

組み立て編

　今回の組み立てとしては

• クリムゾン/ブラックが一番シェルの大部分の損傷が目立つのでこちらからパーツ取り。
• 上画面シェル前面をディアパルに移植。
• GBAカバー・タッチペンをジェットブラックに移動。

といったところです。
とはいえ、詰まるところはなく、ディアパルエディションの組み立てが終わりました。
それがこちら。

ここまではよかったのですが、組み立て終わって数日後、ある大いなる間違いに気づいてしまったのです。それがこちら。

組み立て終わった直後は、「閉じたときに行き過ぎないようにするよくある突起かな？」とか思ってたのですが、どうにも他の組み立てたDSLiteにはないなあと不審に思い、確認してみました。
その結果が・・・GBAスロットのカバーのネジと間違えていたみたいです。
なので、長さが違った分、表面に飛び出てきてたみたいですね・・・。
締めているときは違和感がなかった（ネジの締めを無理やりやっている感じがなかった）ので、晴天の霹靂でした・・・。

　これが序盤に言っていた深刻な一敗ということです。
まぁ、他人のじゃないだけよかったんですけどね。自分のであれば最初にも書いている通り自己責任と割り切れるので・・・でも少し〇にたくなりましたが・・・。
最初から壊れていたので誤差と言えば誤差と言い訳を塗り重ねても、気持ちは晴れないものです・・・。
将来的に樹脂製品を修復できるような技術が発展することをお祈りしておきます。

でも・・・なんだかんだで十全に機能して遊べるようになったので、その点では大満足！！！
ディアパルエディションでダイヤモンドを遊ぶというある意味ロマンがかないました。

　本題のディアパルエディションについてはここで完成なのですが、残りのジェットブラックの組み立てが残っています。こちらも順当にいけば苦労はしなかったはずなのですが、問題が発生。
組み上げたときの起動確認でタッチスクリーンの反応がなかったので、再度開け直してみると、タッチパネルのフレキの先端が少し割れていました。
少し切って削れば何とかなるかなと思ったのですが、うまい具合にならず、部品取りに使用したクリムゾン/ブラックからの移植も考えましたが、再度開けるのがめんどくさい。
ということで以下の様に大胆に切って、先端をピンセットでいい具合に削りました。

結構長さとしてはギリギリだったのですが、これが功を奏して、無事タッチパネルもズレなく反応するようになりました。

これで起動するDSLiteが二つでき、パーツのとれるジャンクの肥やしもできたので、結果としてはいいところ。
どうしてもディアパルエディションのあれが気になれば、予備の両者とも内側は綺麗なので移植すればいいかなと。

ということで、本記事が注意点の備忘録としても反面教師としても参考にしてもらえれば幸いです。
中古価格が上がっている今、自分で整備することも選択の一つなので、多くの知識と術を持っておきたい。

これにて終わりたいと思います。ここまでご覧いただきありがとうございました。

　久しぶりの修理記事、PSPの分解・清掃です！
今回はネット上で公開されているPSPに関するお悩み解決策が、実際に効果があるのかを検証していきたいと思います！

PSPのお悩み解決法を検証

検証する解決法２つ

　発端としては遊戯王GXを一気見しまして、タッグフォースをやろうと思ったのですが・・・

読み込みのキュルキュル音がすごい・・・！

　それを解消するために解決策をネットの海に求めました。
すると何やら、

・UMDドライブ裏のギアの軸、もしくはかみ合っている部分が原因？
・もしくはUMD読み取りレンズ移動の軸が原因？

とあり、結構な人が遭遇しているみたいですね・・・。

　また作業後くみ上げた後に、プレイしてみると何やら挙動がおかしい・・・。
どうやらLボタンが押しっぱなしの状態になっているみたいです。
分解の際にRボタンは触れずとも分解できるのですが、Lボタンは本体からはがさなければならなかったので、その時にフレキかボタン自体に影響が出てしまったんでしょうね・・・。
こちらも多くの人が遭遇している故障みたいです。

　というわけで、今回検証する方法は二つ。

• UMDドライブ裏の軸周り、および読み取りレンズの軸に潤滑剤をつけて改善するかどうか。
• Lボタンを押下する接点に紙を挟む・・・？と改善される・・・？

一つ目はともかく二つ目は眉唾物な感じがすごいですが・・・ともかく続きをご覧ください。

作業解説

　何はともあれ分解しなければ始まらないので、さっそく分解！
（例によって、分解手順はネット上に溢れているので割愛）

　頑張って分解を終えまして、ついにUMDドライブ部分の検証へ！

　上記の画像で赤丸で囲んでいる部分に潤滑剤（自分はCRC 5-56を使いましたが、グリスとかの方が長持ちするのかも？）を塗布して一つ目の作業は終了。
（※ギア同士の接点部分は何回か回転させながら塗布しました。）

　この時点ではまだ二つ目の問題点に気づいてなかったので、ひとまず清掃しながら組み立て。

　DSにしてもそうですが、フレキケーブルがしっかりつながっているか、わからないので途中でバッテリーの通電などを確認しながら作業を続けていきました。
そして最後の前面パーツをネジで締める前に起動して動作確認していたところ、Lボタンの不具合を確認したんですね・・・。

　というわけで次のLボタン修理編！
さきに書いたように、接点に紙を挟むというワザップ的な方法らしいのですが・・・。

　上記画像の赤い線で囲んだラバードーム部分ではなく、その下の青い線部分がプラスチックの薄い膜を折りたたんだような形状になっているのでマイナスドライバーなどで開きます。

　既に紙（付箋を切り取ったもの）を挟んだ状態ですが、この状態で閉じるということですね。
中央の紙の穴が小さすぎると感度が悪くなる（Lボタンを押してもたびたび反応しない、長押しでも押す角度によって途切れるなど）のでちょくちょく直しながら、本体設定のニックネーム画面（文字入力画面）で確認するといいと思います。

結果は・・・！

　ということで、ここまで書いたのでお気づきだとは思いますが、両方とも・・・

真実でした！めっちゃ改善しました！

　読み込み時に流石にいつものジジジ・・・とかシャー的な音はするものの、不安になるような特大キュルキュル音は完全になくなりました。
Lボタンに関しては、もともと接着されてそうなところをはがしたので、少し馴染むまで様子見ではあるのですが、今のところ問題はないです。

　そんなわけで今回の検証は大成功！・・・でいいと思います。
もし、同じような状況で悩んでいる方がいたら、やってみる価値はあると思います、と言えるぐらいには本当にいい感じです。

　ながらくやろうと思って放置してきたのですが、個人的にはDSよりも分解しやすかった（フレキケーブルが多いのでリスクはより高いかもしれませんが・・・）のでもっと早くやってもよかったなと。
突発的な勢いってのも時には大事ということですね！

　ということで今回はここまで！また次回！

　今回は「最初の設定に時間がとられることを無くして実際の作業に集中できる」ように、また「新しいプロジェクトを作ることを設定のめんどくささで忌避しないようにする」ことを目的として、自分がよく使うゲームプロジェクト＆C++向けの設定を備忘録として残しておきたいと思います。それではどうぞ。

ゲームプロジェクト向けVS設定手順

VisualStudioにて新規にプロジェクトを始める手順

１．VisualStudioのスタートウィンドウにて”新しいプロジェクトの作成”を選択

２．”デスクトップウィザード”のテンプレートを選択・・・フィルターでC++を選んでいるとわかりやすい（※フレームワークの作成であれば”スタティックライブラリを選択）

３．任意のディレクトリを指定（項目の一番下にあるソリューションとプロジェクトのディレクトリ配置については小規模・実験的であれば同じでもいいが、規模がそれなりになる予定または未定であればチェックは外しておいた方が無難・・・ほぼ好み）

４．その後、新しいウィンドウで”デスクトップアプリケーション”＆下の”空のプロジェクト”のチェックボックスをチェック

ここまででプロジェクトの作成は完了なので、ここからはプロジェクト内の設定をしていきます。

プロジェクトを作った後のVisualStudioの設定

※1/31手順を修正・追記

※４番までプロジェクトのプロパティ設定内で作業します。

１．プロジェクトのプロパティ設定→全般：C++言語標準を自分の使いたいバージョンに設定（C++14とかC++20とか）
->コンパイラがどのバージョンでコードを読むかを決めるとこ？

２．詳細：文字セットの変更（特に指定が無ければUnicode文字のままでよい？）
ここに関しては後日、文字コードに関しての記事を投稿予定です。

３．C/C++→全般＆リンカー→全般：それぞれ追加のインクルードディレクトリ・追加のライブラリディレクトリに使用する外部ライブラリ＆自作フレームワークのパス（こちらはインクルードディレクトリのみでOK）を追加(もしvcpkgをユーザーにintegrateしていなかった場合はこちらにパスをいれるか、マニフェストファイル的なものを作る方法にした方が良いかも)

４．C/C++→コード生成：ランタイムライブラリを構成（プロパティウィンドウ左上のDebug/Release）に対して、それぞれ（マルチスレッド　デバッグ（/MTd）/マルチスレッド（MT））を設定する。

５．プロパティを閉じて左上の”ファイル”から”追加”→”既存のプロジェクト”で
随時更新予定の自作のライブラリのプロジェクトを選択

6.メイン側のプロジェクトを右クリックしたあと
・追加→参照のところで自作ライブラリの参照にチェック
・ビルドの依存関係→プロジェクトの依存関係から自作ライブラリをチェック
の二つをこなして設定完了

ここまでで設定は完了！コーディングを始めましょう！

最後に

　以上が大体の設定です。
あとは保存ファイルの文字エンコードをどれにするかとかgit関連の設定などは残ってはいますけど、個人的にはこれら＋既存ライブラリの導入を行っていれば、小規模・個人レベルでのゲーム開発環境としては十分かと思います。
これを基にして、各々が快適な設定を見つけてもらえればと思います。

ということで少し前に動画投稿を始めたので、その時に自分が少し詰まったところについてのトラブルシューティングです。OBSの録画環境編です。
据え置き機のゲーム系の録画+プレイ画面としてキャプチャしているのですが、時々OBSに画面が映らなかったり、音が出なかったり・・・。（PCでプレイしているものは問題ないのですが・・・。）

　他のサイトでもそういったQAは多くみるのですが、一覧的に当てはまらないものも載っているので、問題が起こるたびに該当箇所を参照するのがめんどくさいんですよね・・。
なので自分がよくあてはまる解決方法について絞って残しておこうかなと。
そういったわけで、そんなときに確認したいところについて書いていこうと思います。

OBSで画面が映らない、音が出ない時は？

現在の環境

　自分の録画環境兼据え置きゲーム機のプレイ環境についてさらっと。

• HDMIキャプチャーボード（USB接続）
• コンポーネント→HDMI変換（PS2やWii用、上記キャプチャボードに接続）
• OBS Studio(キャプチャー・録画ソフト)

見てわかる通りコンポーネント端子のゲーム機は間に2つデバイスをかますので遅延がキツイかと思いきや、割とプレイできなくはないぐらいの遅延で済んでるのでギリギリ何とかなってます。
PCに内蔵できるタイプのキャプチャーボードを買いたいんですけど、結構高いんですよね・・・。

OBSのシーンを削除して、再起動→再度、キャプチャ用のシーン作成

　それでは本題。
まずは画面自体が映らないことに関してですが、これは大体、シンプルな解決策で終わります。

1. キャプチャーボードの画面を出力しているシーンを削除
2. OBSを落とす
3. キャプチャーボードを接続しなおす
4. OBSを開く
5. シーンを作成しなおす

画面が映らない系の問題はこの手順で大体解決した気がします。

映像キャプチャデバイスのプロパティを確認する

　ここからは音声が出ない問題に関してになります。
まずはキャプチャしているシーン内の映像キャプチャデバイスのプロパティの確認ですね。
ほいで、ここのカラーバーが出てない場合はそもそも映像が出てないので、上の画面修正に戻ります。
そしてスクロールが途中で詰まるので、しっかり横のスクロールバーの位置を確認しましょう。
下までいって音声に関する設定をいじいじしてみましょう。（個人的には現状、これで安定中）

あとは音声ミキサー左下（上記画像中央下）の歯車マークから見れる詳細プロパティの音声モニタリングをモニターと出力に変えてみたりして確認してみましょう。

マイクへのアクセスを確認する（Windowsの設定）

　そしてこの前ひっかかった要因がこれ。

Windowsの設定から「プライバシーとセキュリティ」→「マイク」の中のこれらの設定をONにしないと音声が入らなかったんですよね。
一律で何かあった時のためにと切っておいたのですが、まさかキャプチャの音声入力までできなくなるとは思ってもみませんでした・・・。

これらで解決しなかったら、一覧から原因を探り当てましょう・・・。

　大体、個人的にはこれらで何とかなっているので、直らなかった場合は原因がつらつらと並んでいるサイトから探すしかないでしょうね・・・。
なるべく早く解決できるように日ごろからトラブルシューティング能力を鍛えていかねば・・・！
ということで備忘録なので自分の困ったことに対処するためのメモ書きでした。
これをみているだれかの助けにならんことを・・・。

【備忘録】ゲーム機を分解・清掃するときの注意点・手順【ニンテンドーDS】（前編）

物々しい注意書きから始まって申し訳ありませんが、もし皆さまの大事な相棒に何かがあっては困るのでこういった形にさせていただきました。あくまで当ブログの備忘録は自身のやったことを見返せるようにするついでに、誰かの参考になったり間違った内容に指摘...

gamekineki.com

2025.12.13

DSを組み立て修理するときの注意点・手順

作業手順（注意点）

其の三・組み立てするべし

ということで組み立て編。
分解の手順の逆を行えばいいのですが・・・ここで問題が発生。
電源が入らなかったんですね・・・。

　詳しい状態を書くと
・シェルをとった方の基盤を使用した時、電源ランプすらつかず。
↳調べてみるとF1、F2ヒューズがダメなのではという情報あり。
・元から所持していた基盤の方では電源ランプが一瞬つくも、すぐに切れてしまう。

といった状態だったわけです。
電源が付くということで後者の基盤に望みをかけて情報を集めました。

すると
・DSは上画面（下画面）、基盤？の通電・接続状態を確認して起動の可否を判断する。
・不備があった場合、上記のように一瞬、電源がついて消えるという状態になる。
といった情報が出てきました。

そういったときの原因の大半が”上画面と基盤をつなぐフレキケーブルにヒンジが干渉して断線してしまっている”ということが起こっているらしいです。

その情報を基にフレキケーブルを差し替えたりして確かめたのですが、結局電源がつくことはなく・・・少し諦め気味になっていました。（しかしながらこの時点で、上画面も一瞬、画面の光がつくようになっていたんですね・・・。）
改めてフレキをとれるジャンクを買ってから再挑戦しようと、わたくしが大好き（別に好きではない）な問題の先送りを行う羽目になってしまったんですね・・・。

そして新たにジャンクを買いまして、再挑戦。
それでもダメという結果、万策尽きたか・・・と思ったのですが、初めて買ってもらったゲーム機、そうそう諦められないということで冷静に再度、現在の状態を見てみることに。

その時の状態が
・電源ランプが一瞬ついて変わらず、すぐに消える。
・上画面も一瞬つくが、下画面は通電していない。
後者に気づいたことである一つのことが頭をよぎりました。

　それらに気づく前に現実逃避として、下画面の観察をしていたのですが、
あることに気づきました。
それが、
・下画面から出ているフレキケーブルはそれぞれに役割があること。
・大きいケーブルが映像（ゲーム画面）出力の信号線、細いケーブルの一本（上）がタッチセンサー、細いケーブルの一本（下）が電源供給？といった感じではないかという推測。
≒すべてが万全（断線していない）でなければ起動しないというわけではない。
ということ。
現にジャンク品では画面に横線が入ったり、タッチ感度・座標の不具合が存在するDSシリーズが多々ある。後者は画面と本体の隙間に埃などが入って誤動作の可能性も考えられるが、両者とも上記のいずれかの線内の断線による可能性が存在する。

　電源をつけたときに下画面だけが通電しない、上記のフレキの推測から、電源入力フレキを断線させた、もしくはコネクタ部分を破損させたのではという推測をしました。
そして下画面の電源フレキを見てみると、うっすらと割れていそうな部分を発見。
基盤のコネクタに差す際に力を入れ過ぎて断線させてしまっていたみたいです・・・。
幸いにも極先端だったので問題の部分を切りとり、基盤に接続し、電源を入れてみると・・・

完成！！！！！！！！！

　ついに無事起動！！！！！！！！！！！

ということで長きにわたる心労が終結しました。
タッチスクリーンの反応する横幅が縮小していたり（未解決でもまぁできないことはないレベル、補正でも治らない・・・）、GBAのソフトを読み込まなかったり（こちらはGBA端子のクリーニングで解決済み）しましたが無事に遊べる新品のように生まれ変わった、DS君が再誕しました！

以下に惜しげもなく生まれ変わったDSを晒します。

　今回、残った素材は分類わけして、いつかのDS修理に活かせるように保管しております！

最後に

　ということで注意点・・・というか今回得られた教訓としては

フレキを挿し込むときは奥に入ってないかなと思っても、
行き止まった場所より奥に押し込まないこと！！！

それと

引き抜けなかったり、力が入りすぎと感じたら、
手前で固定しているものがないか構造を再度確認しましょう！！！

特にヒンジ部分とか一歩間違えば、普通にシェル割れてましたからね・・・。
改めて肝に刻んでおきましょう。

　それでは今回、DSの組み立て（途中から修理に代わってましたが・・・）でしたが、ジャンクで良さげなDSLiteを買っておいたので、いずれ今回と同様にやっていきたいと思います。（そちらは最初から修理です。）

　こういった古いゲームハード・ソフト（に限らず全てのモノに言えますが・・・）は減少するしか今後は無いので、文化の保全という意味でも自分のためにも綺麗にして状態を整えられる術を調べたり考えたりしていきたいなと思います。

　この記事を読んでいただいた皆様方にも、ものに溢れた現代社会において、改めて身近にある
”モノ”の大切さについて考えてみてもらえたらなと思ったり思わなかったり・・・。
そこまで言わずとも心にとめてもらって、ふとした時に思い出してもらえたらなと。

　そんなことで今回はここまでです。
ここまで読んでいただき、ありがとうございました。
駄文を承知で他の記事も見てみてください！

　物々しい注意書きから始まって申し訳ありませんが、もし皆さまの大事な相棒に何かがあっては困るのでこういった形にさせていただきました。あくまで当ブログの備忘録は自身のやったことを見返せるようにするついでに、誰かの参考になったり間違った内容に指摘がもらえたらいいなと考えて公開しているものになりますので、ご理解いただければ幸いです。

ゲーム機清掃・分解の注意点・手順

なぜこういったことをしようと思ったのか

　さて今回、”なぜ公式に推奨されていない行為に踏み込んだのか？”、そして”なぜこの記事を書こうとおもったのか？”といった動機について言いますと、自分が子供のころに買ってもらったDSに色々”ガタ”がきているので”ガワ”¹の良い中古品を基に綺麗かつ万全に動く状態に戻したかったことが発端です。

まず前者についてですが、以下の理由です。

• 公式でニンテンドーDS系列の修理・サポートは既に終了している
  ＝公式に依頼することによる修復が不可能（なので修理受付してる間は公式ページから依頼しようね！）
  ↳逆にいえば今回ので壊れても、経年劣化で壊れてもどこまでも自己責任となる。（背水の陣）
• 自身が持っている機器でゲームボーイアドバンス²をプレイできるのがDSのみ
• 中古品の他人の手垢や誇りを取り除きたかったから。
  ＝清掃するという点についての理由

あと上記の問いに対しては少しズレますが、”なぜ中古品を用いた修復にしたのか？”については

• 公式での交換部品の販売は一部を除いて³行っていないため。⁴
• 純正品での交換に限定したかった。
  ＝中国生産のシェルは数多く存在するが、個人的な好悪によって気が進まなかった。
  ↳このころのコンシューマーゲーム機は元から中国生産だろというのは置いといて、今の中国生産品を買いたくなかったから。
• 割といい状態のジャンクが見つかったため。

ということですね。
続いて後者についてですが、

• ネット上、最近では特に動画でこういった情報が拡散されているが、自分なりの細かい注意点を備忘録化しておきたかったから。
  ＝特に注意点を強調して書いておきたかったというのが大きいですかね。

これで大体書けたかな？と。こんな感じです。
これ以上語ることも無いので実際の手順を記しながら注意点を見ていきましょう。

作業手順（注意点）

其の一・分解するべし

では早速、「其の一・分解するべし」から始めましょう。
分解についての細かい手順は他で詳しく説明されていますしゲーム機ごとに違いますから、割愛しますね。なので個人的に覚えておきたい注意点を書いていきますね。ものぐさな自分向けなので書いてあることは絶対遵守な”ホワイトリスト方式”⁵で進めていく所存です。

まず”細かいネジ・部品は必ず小さいケースなどで管理すること”ですね。

このように何か小物を無くさないように、まとめておくこと。
こうしておかないとふとした瞬間にこの世の隙間で神隠しにあってしまいますよと。

次に使うドライバーはDSならば”+0000”と”Y1.5”を使用すること。
自分は以下の精密ドライバーセットを使っているのですが、その中での番号です。

　そして分解自体の注意点としては二点。
一つがヒンジを抜くときは止まったところで、画面の開閉角度を変えて抜くこと。
強引には抜いたら割れるから・・・。（特に失敗はして）ないです。

　そしてもう一点、さらに重要なのが基盤と画面の小さいフレキケーブルを抜くときに、黒い固定パーツを先に引いてから抜きましょうということ。抜けない時はなにか手順を忘れていると考えましょう。（二敗）

其の二・洗浄するべし

それでは其の二・洗浄するべしに移っていきましょう。
私が洗浄する目的としては、主に皮脂汚れや隙間に入った埃、表面上の汚れなどを取り除くことを重視して行っています。中古ということはいかなる環境にさらされたかわからないものを迎え入れるわけですから、モノを破損しない、状態を悪化させない程度に丁寧に洗いたいものです。
黄ばみや日焼けに対する漂白についてはすぐ後に。

　それでは上記を前提として、まず一つ言いたいのが、
”外装は漂白剤は使わずに中性洗剤によって汚れを落とすべし”ということです。
これに関しては調べると出てくるのですが、黄ばみを落とそうと漂白剤を使った場合、より黄ばみが増すといったSNSでの反応が見受けられます。確かに個人ブログではこういった漂白剤の使用に関する記述が見れる（かつその後の経過は無いものがほとんど）のですが、リサイクル・リユース店でのクリーニング関係の記事では漂白剤を使用している記述は見受けられないんですよね。
個人的には経年劣化による黄ばみはしょうがないものと受け入れているので、中性洗剤によって皮脂汚れや埃等がとれれば御の字かなと思っています。
それとシール系（裏面の表記など）が貼ってある場合は、洗う前に端に水を付けてみて確認してから浸けるか、外で洗うか考えましょう。

汚れを擦るときはなるたけ綿棒で、「傷がつくか否か」や「汚れの度合い」を判断して歯ブラシなどの硬質なブラシを使うという判断でいいと思います。ちなみに洗剤はウタマロクリーナーを使いました。（食器用洗剤でも可能です。しかしクレンザー系は研磨剤で洗うものを傷つける可能性が高いので使いどころを見極めてください。）

ウタマロクリーナー（ヨドバシのサイトへ飛びます）
https://www.yodobashi.com/product/100000001001677563

水に浸せない液晶パネルや基板などの電子部品は、綿棒やキムワイプなどに無水エタノールをしみこませて、拭いていきましょう！
・・・ぐらいだった気がするけどな・・・他に思い出したら追記します・・・。

あとがき

　もしこういった行為を行う場合は中古で買ってきたもの（ジャンク品と呼ばれるもの）などの最悪、使い物にならなくなっていいもので段階を踏んでくださいね。（現行機は素直にメーカー元に修理依頼を出しましょう。）

　ここまで分解・洗浄までを紹介してきましたが、波乱はここから先の組み立て編だったのです。
あとは組み立てなおすだけと思っていたのかぁ、その気になっていたお前（俺）の顔はお笑いだったぜ（PRGS）。
ということで次回、組み立て編に続きます。

↓後編です。

【備忘録】ゲーム機を組み立て・修理するときの注意点・手順【ニンテンドーDS】（後編）

前記事に引き続きまして組み立て編を早速始めていきます！（前記事を見ていること前提でお話していきますので、前記事既読を推奨です・・・。）DSを組み立て修理するときの注意点・手順作業手順（注意点）其の三・組み立てするべしということで組み立て編。...

gamekineki.com

2025.12.14

1. いわゆる外装、シェルと呼ばれる部分。 ↩︎
2. スイッチのニンテンドークラシックスでもプレイは可能だが、できないソフトの存在やダブルスロット対応はしていない。 ↩︎
3. バッテリーやタッチペンなどの消耗部品は本体が発売中であれば、公式のパーツショップにて販売しています。 ↩︎
4. ライセンス扱いでシェルなどの核（基盤等）以外の部分だけでも外注できないのかなぁ・・・。
   将来的な商品展開や海賊版・めんどくさい客の懸念とかがあるのはわかりますけどね・・・。 ↩︎
5. 軍隊においてホワイトリストは「この行動のみを行っていい」といった範囲制限を敷くことですが、当ブログでは「この行動を含めて作業を進めてね」という意味で使っています。 ↩︎

どのような状況だったのか。

　まず今現在自分の状況から書いていきます。
IDE（統合開発環境）としてVisualStudioを用いてC/C++で自身の趣味を含んだ開発を行っております。スキル・技術としては正直3流以下で、ChatGPTの助けを借りながら理想に向けて邁進しておりまます・・・！
そんな中で恒久的にデータを保持する手段としてSQLデータベースの利用をしようと、検討の結果思い立ったのですが、そこが地獄の始まりでした・・・。

SQLiteを使用して導入するまでは順調だったが・・・。

　このSQLデータベースをどういう風な意図で利用しようか¹というと、”SQL文というコマンドによってデータベースを操作してデータベースへのアクセスを一意なものにしちゃおう”ということと”自身でガバガバなデータ管理クラスをつくって無駄なデバッグに労力を割くのをやめよう”ということを考えたわけですね。あまりピンと来てない人向けに言いますと、Excelのような表形式にできる情報²をデータベースで管理しようということです。
ライブラリはsqlite3と呼ばれるライブラリを導入しました。
他のSQLライブラリと比べてサーバーをつくらずとも、ローカルで完結して軽量なため、小規模でもし行くところまで行ったとしても中規模が限界な自分のプロジェクトにはぴったりな選択だったと思います。

SQL自体はそこかしこで使われるようなメジャーなデータベース言語だったので、文献も豊富ですし、GPTの回答も解決策となるようなものも多く実装は順調でした。そんな中で問題が出てきます。
それはINSERTで”文字列”として挿入したはずの要素がBLOB型（バイナリ）として保存されていたということです。（下記はsqlite3の関数ではなくSQL文での表記）

INSERT INTO NounDictionary (Name, Language, PartOfSpeech, Synonyms, Antonyms, RelatedNouns, Reference, Attributes, Description, IsTopicVisible)
VALUES ('犬', 'ja', '名詞', 'ワンコ,ドッグ', '猫', '猫', 'res/images/dog.png', '{"type": "名詞", "category": "動物", "traits": ["忠実", "可愛い"]}', '犬科の哺乳類。', 1);

上記のようなコードにおいて日本語部分のみ挿入前の形を保てませんでした。これを直そうと思って四苦八苦・・・。解決まで2,3日かけてしまいました。（会社だったらクビですね）

結末は単純なことで解決へと・・・。

　そんなこんなでモチベーションも下がりつつあったのですが、ChatGPTの回答に文字コードが悪いんじゃないかという話がちらほら。それらの修正は効果がなかったのですが、そういえばとVisualStudioの標準の日本語文字の文字コードってなんかいろいろ引っかかるみたいな話何だっけ・・・、という朧げな記憶を引っ張りだしたどり着きました。

    std::map<std::string, std::string> newElement = {
       {u8"Name", u8"犬"},
       {u8"Language", u8"ja"},
       {u8"PartOfSpeech", u8"名詞"},
       {u8"Synonyms", u8"ワンコ,ドッグ"},
       {u8"Antonyms", u8"猫"},
       {u8"RelatedNouns", u8"猫"},
       {u8"Reference", u8"res/images/dog.png"},
       {u8"Attributes", u8R"({"type": "名詞", "category": "動物", "traits": ["忠実", "可愛い"]})"},
       {u8"Description", u8"犬科の哺乳類。"},
       {u8"IsTopicVisible", u8"1"}
    };

　上記のような挿入する要素をu8のプレフィックスを接頭に付けて³文字列の扱いを”UTF-8”にすることで、INSERTで挿入しても要素の名前がBLOB型にされることがなくなりました。
結論としてはVisualStudioで標準で扱う文字コードが”Shift-JIS”、SQLデータベースで扱う文字コードが”UTF-8”というだけの話だったんですね・・・。SQLはそりゃそうだって話だったんですけど、VisualStudioが標準そっちだったかというのは完全に抜けていましたね・・・。
そんなこんなでようやく迷宮から抜けられそうなのでここから開発を加速させたいですね・・・！

またプロジェクトやファイルごとに扱う文字コードをUTF-8に変更する方法もありますが、検索した時にたくさん見たのでたぶん自分が書くよりも詳細な説明が載っているでしょう。もしくはChatGPTに聞いてもいいと思います！
余談ですが最近のChatGPT、プロジェクトでやりやすくなりましたよね。・・・ファイル読み込みや古いファイルの参照に弱いのはあいも変わらずですが・・・。

自分が使っているSQL関連のあれこれについて（2つだけですが・・・）

　では最後に今自分が使っているSQL関連の便利なあれこれを２つだけ紹介して終わります。

一つ目はVisualStudioに導入して使っているSQLite。
https://www.sqlite.org/download.html（自分はsqlite-amalgamation-3480000.zipをつかっています。目的ごとに違うので気になる人は調べてみてください。）
C++のコードでSQLを簡易に使えるのでSQLデータベース初心者におススメです。
前述の通り、オフラインでローカルのデータベースとして扱えるので小規模の開発に向いています。
逆にオンラインで多数からの接続を想定している場合には他のSQLライブラリの方が向いているかも・・・？
もう一つはDBファイルの中身を見れるDB Browser for SQLiteです。
https://sqlitebrowser.org/
ローカルにデータベースファイルが生成されるSQLiteではDBファイルを見ることが出来ます。
これを用いることでデバッグや開発がはかどります！
また開いたデータベースファイルに対してSQL文の直接実行もできたりするので、そこもいいですね。
ということでこれを新たな備忘録としたいと思います。
また見に来ていただけたら嬉しいです。それでは。

1. SQLがどういうものかというものを断言してしまうと、いろいろと語弊を生んでしまうので今回は自分が使うに至った理由を書いています。 ↩︎
2. ExcelのようなGUI（グラフィックで操作する）ではなく、CUI（コンソールでコマンドで操作）なので慣れるまで時間が必要でした・・・。 ↩︎
3. 応急処置的な扱いの方がいいのかな・・・とか、思ったり思わなかったり。
   でもファイルやソリューション単位で変更すると今までのコードでエラーを起こすので不用意に全部統一するのはご法度ですわね・・・。 ↩︎

今回はもうずっとやりたかったけど、何やっても起動しなかった侍道4をようやく起動できたのでその方法を自分が忘れた時用に残しておきたいと思います。

何が起きたのか？

自分は数年前にsteamにて侍道４を購入しまして、それはもう楽しかったわけですよ。

江戸末期、黒船来航をなぞった中での浪人ロールプレイができると、ほぼほぼ唯一無二のゲームなんですよね・・・。サンドボックス型のゲームといった自由度ではないですが、それでもシナリオの分岐や多くの遊び方の選択肢があるので侍道シリーズでも、ものすごく好きな作品なんですよ！

しかしながら、新しいPC（PCに認識される論理プロセッサ32個ぐらいのCPU、64GBのRAM、Windows11）にて起動しようとしたら、一向に起動しない。正確には起動しようとしても一瞬steamのステータスがプレイ中になるだけで、画面が現れずすぐに落ちてしまう状態でした。そんな中で解決策を探しに行ったわけですが・・・。

修正方法

アンインストールからの入れ直しやCドライブに入れることでは解決しない？

ソフトウェアが起動しなかった時の常套手段ですが、今回に関しては関係なかったようです。

ドライブを変えて入れなおしたり、再起動（PC、steam）しても効果はなかったですね・・・。

辛かった・・・。

physX関連の問題が濃厚？

steam内のコミュニティでは多くがphysXのファイルが入っていないなどの問題が多くみられました。

Steam Community :: posteph57 :: Review for Way of the Samurai 4

思い出したように遊ぼうとすると起動しない､そういうケースが時々あるので誰かのために自己流対処法を記します。 1．Steamクライアントから起動してもウンともスンとも言わない。そういう場合は直接 C:\Program Files (x86)\...

steamcommunity.com

Fix for game not starting (no window appearing) :: Way of the Samurai 4 General Discussions

I had posted this in another discussion, but I thought people would like to know how to fix this: It used to give me a P...

steamcommunity.com

上記のスレッドのように起動すらせず終わる場合はPhysX関連の問題を解決することで、起動するといった回答が多かったので、それをこの何年か試していました。

C:ProgramFiles(x86)/NVIDIA Corporation内のPhysXのcommon内のファイルをすべて”WayOfTheSamrai4.exe”と同じ階層に置くなどです。

これに関する投稿は多かったので、検索すれば比較的容易に出てくると思います。

自分はそれらの方法では挙動が変わらず、すぐに終了してしまうため、この時点で万策尽きたか・・・と諦めムードが出始めていました。

CPUアフィニティって何ですかー？！

そんな中、最後の最後にレビューを除いていた時、一番下に試していない新情報がありました。

Steam Community :: SC[JP] :: Review for Way of the Samurai 4

参考URL プレイを押してもウィンドウすら表示されずに起動できない人へ PCの使用コアが8コアを超えるようなCPUを使用している方はうまく動作しないようです 1.タスクマネージャーを開く 2.Steamのプロセスを見つけ、右クリックで詳細の...

steamcommunity.com

Any other way to play the game :: Way of the Samurai 4 General Discussions

So I bought the game earlier today and it would not start. It would say launching and then turn back to blue. I did ever...

steamcommunity.com

え！？CPUの認識されるプロセッサの数が多すぎる（マルチスレッドできまくりだから？）環境が悪いってこと！？

確かに前までのPCはノートPCだったし既製品のものだったから、そこまで性能は高くなかったし、まあ2010年代初期のゲームですから、現代のゲーミングPCレベルのスペックがここまで普及するとは踏んでなかったでしょうけども・・・そんなことってあるんですね・・・。

というわけで以下詳しいやり方

ちなみにスチームを起動しなおすたびに必要なそうです。（僕はまだ試せていませんが）
（必要でした）

1. タスクマネージャーを開く
   ここにくるような皆様は既知のことだと思いますので、省略しますが、もしわからない場合には「タスクマネージャー　開き方」で一発です！
2. steamのプロセスを発見
   タスクマネージャー内の”steam”プロセスを見つけます。
   分かりやすいのは検索窓で検索することですね。

3. steamの詳細を開く
   下の”Steam（32ビット）”を右クリックして詳細の表示をクリック

4. “steam.exe”を右クリックして、関係の設定からプロセッサの数を8個（CPU0～7）以下にする
   exeを右クリックするとプロセッサの関係のタブが開くので、そこでCPU8以上が存在するならそれより下のチェックを外してください。

この状態でOKを押したところ、起動するようになりました！！

ようやくサクサク環境で遊べる～～～！！！！！！！！！！

古のデータなつかしいーーー！

というわけで苦労している方がいましたら、お試しくださいというところです。

番外編　英語→日本語変更編（追記：日本語版出たので不要になりました！）

※追記：ついに待望の日本語版が出ましたね！なので現在、この手順は不要であります！
日本語版がもとからあるゲームだったのにおま国されるとはどういったことだったのか・・・。

一応こちらも簡単に

JPファイルの中身をUSファイルにそのままペーストするだけでOKです。

PC版で追加されたメニュー・コマンド以外はこれで日本語化できます！

というわけでありがとうございました！

同じことで悩んでいる方の助けになれればいいなぁ・・・。

侍道4、今やっても楽しいので機会があれば是非！！